SHEIN还是比Anker高不止一个level的，从市场上的资本追逐也能看得出来，也是SHEIN在技术中台、供应链服务以及全球物流流转这些看不到摸不着的业务体系持续投入所应得的。当然雷峰网并非说Anker在这些领域投入不够，Anker这几年又是扩品类，又是转战国内，又是提升自己的整体品牌认知，在新媒体上也足够活跃，还算认真踏实的做事情，也维护了整个中国厂商在亚马逊上的地位，但整体上势能不足，维度不够高的根子问题没有解决。
说到底，还是商业模式的起点使然，正如通拓创始人老廖感言的，独立站和从亚马逊发家看上去只是路径选择的不同，但其实是对自己未来发展下注的信心问题所致，独立站更长期，起步更慢，但后续雪道更长。
平台和品牌要的不一样，SHEIN主要以价格为导向，新上线的内衣品牌Luvlette定价在9.9美元，亚马逊自有品牌Amazon Essentials均价20美元的价格。而某个SHEIN的供应商表示，除了价格，SHEIN主要拼的是速度和产能，品牌拼的是制造、包装，还有文化价值观。
许仰天一开始就没打算将SHEIN做成品牌，雷峰网曾经与早期SHEIN创始人之一的李鹏曾聊过，SHEIN本就和耐克、ZARA定位不同，走得根本就不是品牌路线，比如在SHEIN上购买的衣服是没商标的，李鹏认为，SHEIN本身就是一个提供好看、便宜、物流快的优质服装平台。
为了持续让这个平台高速运转，许仰天一直没提价，这也使SHEIN在价格上具有超深壁垒。某亚马逊平台卖家认为，SHEIN的营销费用占比可能不会超过20%，加上体量大之后物流成本可以进一步压缩，再加上均价7美元的基础款，不论是谁，想要与SHEIN竞争，除了要把供应链放在中国，还要绕开10-20美元的价格区间。
针对招商，SHEIN将目光投向了江浙一带的企业，某SHEIN在宁波的某瑜伽服OBM供应商表示，2021年他们与SHEIN的招商团队谈合作，他们会给SHEIN提供款式，通过测试后会先生产几十单，销量好再反单。不过这家供应商头疼的是库存，因为自己研发的款式如果没销量，就一直堆在库房里。所以，作为平台的SHEIN已经将部分的研发和库存压力转嫁给了供应商们。
