但上述已是昔日光辉，Bloomberg Second Measure数据显示，SHEIN今年一季度的销售额增长率已经下降至57%，而2021年一季度增长率在105%-264%的区间。

彭博社报道，SHEIN的增速减缓引起部分投资者担心，在其4月估值达1000亿美元后，一些股东正寻求以1000亿美元的70%抛售掉他们手中的部分股份。具体交易金额尚未确定，但一旦抛售，将会使得SHEIN估值下滑，预计跌幅将会高达300亿美元。

SHEIN成立于2008年，初定位是主打女性快时尚、平价的研发生产和销售的B2C跨境电商平台，女装价格多在20美元以下，目前主要有三大市场——美国、欧洲和中东。「明亮公司」获取信息显示，从GMV来看，中东是SHEIN大的市场，订单主要来自沙特阿拉伯和阿联酋；从包裹单量看，美国发货量大。

2015年左右，SHEIN将供应链团队从早先的南京慢慢转到广州，之所以将供应链放到广州，是因为在转到服装品类后，SHEIN发现无论是工厂还是面料，几乎都“仰仗于广州的十三行或者中大”。迁至广州后，SHEIN提高了对供应链的控制力，将各个生产环节都尽量掌握在自己手中。

01「小单快返」的另一面

对标Zara这个传统快时尚巨头，SHEIN背后的供应链管理逻辑却逐渐发生变化。从Zara财报看，它超一半的供应商都位于总部西班牙及周边国家，目前有近2000家供应商、6000余家工厂为它们提供产品和服务。

斋藤孝浩在《如此不同如此成功》中分析，Zara基本不会把订单集中在一个或数个供应商，一般每家供应商的购买额都不超过4%，是为了保持其供应链的柔性，防止过度依赖某个供应商，另外借此带来供应商之间的竞争，有助于其采购质量和速度的提升。

SHEIN初也是靠此分散供应链的“小单快返”模式被熟知，即先小批量生产不同款式的产品进行市场测试，再通过终端数据反馈，对其中的“爆款”进行快速返单，以此实现利润大化，同时减少库存风险。据一接近SHEIN人士，SHEIN针对款会通过营销推广、网红裂变等方式，进行“病毒式”传播，此打法同拼多多的某些打法类似。

一直以来，性价比是SHEIN为核心的竞争力，因此SHEIN在成本控制方面有着极强的竞争力，成本一方面是面料等原材料，另一方面生产周期、反应速度、供应商磨合程度也会影响总体的成本效率。比如，据「明亮公司」了解，一位接近SHEIN人士称公司在2018年在工艺上进行了升级，但并没有调整辅料，原因就是因为会使产品的成本有所上升。

据悉，SHEIN供应链端管理的工厂数量庞大。ODM工厂的数量超过2万家，OBM工厂数量相对较少，大约在2000家以内，但这正是旗下高端品牌MOTF等品牌正在尝试的方向。「明亮公司」获悉，包括曾为某内衣品牌代工的服装企业，正在为SHEIN旗下GLOWMODE和LUVLETTE品牌代工，目前量还不大，但将继续对SHEIN提供支持。